Установка теплого пола своими руками

Электрические полы и их разновидности

В зависимости от примененного нагревателя, полы с электрическим обогревом делят на 2 категории: с элементом нагрева в виде кабеля и с инфракрасным.

По способу производства их делят на 4 типа:

  1. Нагревательный кабель. Он может быть одно- 2-жильным в том числе и саморегулирующимся.
  2. Нагревательные маты. Представляет собой кабель на монтажной сетке.
  3. Пленочный. Полимерные гибкие полотна со встроенным инфракрасным нагревательным элементом.
  4. Стержневой. Состоит из последовательно соединенных карбоновых стержней.

Рассчитывают теплый электрический пол, исходя из размеров свободной от обстановки части помещения. Под мебелью прокладывать нагревательные элементы не рекомендуют из-за превышения нагрузки на систему в указанных участках. Мощность пола выбирают из соображений 0, 1 кВт/м² в среднем. Для разных помещений этот показатель отличается.

Важно перед началом работы рассчитать шаг, с которым затем будет выкладываться кабель. Для этого находят частное от деления площади, запланированной под укладку системы обогрева в м², умноженной на 100 и разделенной на длину секции в м, взятую из паспорта.

С аргументами и критериями выбора оптимального лично для вас варианта устройства теплого пола ознакомит следующая статья, с которой мы рекомендуем ознакомиться.

С аргументами и критериями выбора оптимального лично для вас варианта устройства теплого пола ознакомит следующая статья, с которой мы рекомендуем ознакомиться.

Особенности монтажа водяных теплых полов

Как только вы решили установить водяной теплый пол, необходимо определиться со способом укладки трубы на поверхность пола. От этого зависит и количество трубы, и вид комплектующих и степень сложности монтажа.

Существует несколько способов укладки труб:

  • улитка;
  • змейка;
  • комбинированная.

Если рассматривать гидравлические потери, то самым оптимальным способом монтажа труб считается укладка улиткой. В таком случае вода в трубах течет быстрее, встречая на своем пути меньшее число поворотов, чем при других типах монтажа труб. Трубы размещаются по периметру помещения и с увеличением количества кругов «улитка» должна постепенно становиться уже к центру. Трубы монтируются, пропуская один ряд, тем самым оставляя расстояние для укладки труб для обратки.

Укладка труб по типу змейки основывается на монтаже труб по периметру стены, и ведутся волнистой линией к противоположной стене. Плюсом этой системы является простота ее проектирования и монтажа. Считается, что при этом способе монтажа происходит менее равномерное распределение тепла, а также существует определенная сложность в укладке при малых шагах между трубами. Плюсом этого способа будет простота проектирования и монтажа.

Комбинированный тип монтажа труб включает в себя элементы улитки и змейки. Его используют в помещениях со сложной планировкой и для того, чтобы компенсировать недостатки двух вышеперечисленных способов.

Подготовительные мероприятия.

Демпферная лента

На этом этапе инструкции по монтажу и устройству мы рекомендуем проклеить по периметру стены, где будут водяные теплые полы, демпферную ленту. Она служит для компенсации теплового расширения стяжки.

Все тела имеют свойства расширятся. Тоже самое касается и стяжки. Если не учесть это расширение, то стяжка может потрескаться, либо вздуться.

Высота ленты обычно не превышает 10 см. Проклеиваете ее, либо крепите к стене. Заливаете стяжку и лишнее отрезаете

Но служит она уже не для армировки, а для того, чтобы можно было без труда крепить трубу.

Состав «пирога» теплых полов на грунте

В интернете опубликовано множество схем, разнящихся по составу. Путаницу обычно вызывает применение пленочной паро— и гидроизоляции между различными слоями «пирога». Разъясним каждый элемент классической схемы теплого водяного пола, устраиваемого на грунте (перечисление слоев идет снизу вверх):

  1. Основание — тщательно утрамбованный грунт.
  2. Подушка – песок либо песчано-гравийная смесь толщиной 10—20 см (по необходимости) в уплотненном состоянии.
  3. Бетонная подготовка высотой 4—5 см позволяет выровнять основание и избежать дальнейших просадок в процессе монтажа ТП.

На разрезе условно не показана бетонная подготовка, поскольку изоляцию можно класть на утрамбованную песчаную подсыпку

  • Гидроизоляционная подложка ограждает «пирог» от капиллярного подъема воды из грунта. Именно это явление заставляет отсыревать фундаменты, не защищенные битумной изоляцией.
  • Задача утеплителя – отражать вырабатываемый тепловой поток кверху, дабы не подогревать землю.
  • Трубопроводы с горячей водой – источник тепла.
  • Песчано-цементная стяжка – элемент поверхностного обогрева плюс прочное основание для финишного покрытия.
  • Боковая демпферная лента — буфер, компенсирующий тепловое расширение бетонной плиты. При нагреве стяжка сдавливает полиэтиленовую прокладку и не трескается. Аналогичный упругий демпфер закладывается в деформационные швы между соседними монолитами.
  • Важный момент. Описанная схема верна при использовании полимерных изоляторов, не пропускающих влагу, — экструдированного пенополистирола, пенопласта и пенополиуретана. Если правила пожарной безопасности требуют класть базальтовую вату, под стяжку надо стелить дополнительный слой пленки, защищающий утеплитель от намокания сверху.

    Мастера нередко упрощают конструкцию теплых полов – кладут изоляцию прямо на песчаную подушку, не заливая черновой подбетонки. Решение допустимо при одном условии – песок нужно тщательно разровнять и уплотнить механизированным способом — виброплитой.

    Верхняя пленка не дает проникнуть влаге из стяжки внутрь минваты, оттуда ей деваться некуда

    При монтаже деревянного пола на лагах от стяжки лучше отказаться. Используйте «сухой» метод устройства ТП – подбивку из досок либо ДСП и металлические рассеивающие пластины. Теплоизоляционный материал – минеральная вата.

    пластиковые скобы или хомутики кладочная сетка из расчета 3 точки крепления на 1 метр трубы интервал 40 50 см ;.

    Водяной теплый пол своими руками: схемы укладки, монтаж, стяжка, армирование

    Как сделать водяной тёплый пол своими руками.
    Сейчас мы рассмотрим условия при которых будет рационально монтировать тёплый пол, какие необходимые навыки вам потребуются, непосредственно сам процесс монтажа теплого пола.

    1. Устройство тёплого пола.
    2. Какие трубы использовать для теплого водяного пола.
    3. Коллекторный узел теплого пола.
    4. Схемы укладки теплового контура.
    5. Шаг укладки труб теплого пола.
    6. Как рассчитать длину труб для укладки теплого пола.
    7. Пошаговое устройство теплого водяного пола.
    8. Устройство основания под тёплый пол.
    9. Утепление и гидроизоляция.
    10. Монтаж контура отопления трубами.
    11. Армирование теплого пола.
    12. Испытание подключенной системы.
    13. В конце необходимо провести испытание всей системы:
    14. Заливка цементной стяжки теплого пола.
    15. Заключительный этап. Выбор напольного покрытия.
    16. Видео водяной теплый пол

    Какие трубы использовать для теплого водяного пола.

    Инфракрасные пленочные теплые полы.

    Этот вид теплых полов может укладываться в слой плиточного клея, под ламинат или под линолеум. Выпускаются эти полы в виде рулонов, которые можно нарезать на секции нужной длины. Нагрев осуществляется при помощи инфракрасного излучения. Данный вид электрического теплого пола является самым простым по монтажу, что выгодно отличает его от кабелей и матов, которые описывались выше.

    Без этого не получится заменить датчик в случае поломки.

    Разбор нюансов установки водяного пола

    Устройство системы водяного теплого пола начинают с установки коллекторного шкафа и монтажа насосно-смесительного узла с коллекторным блоком. Узел обеспечивает поддержание заданного уровня температуры в зависимости от предпочтений пользователя.

    Далее, порядок проведения работ идет по следующему алгоритму:

    • Приступают к подготовке пола, освобождая его от мусора и проверяя горизонтальность поверхности с помощью строительного водяного уровня.
    • По периметру комнаты прокладывают демпферную ленту, которая уменьшит количество теплопотерь через стены.
    • Затем производят укладку слоя пароизоляционного материала, обеспечивающего защиту системы от увлажнения снизу.
    • На следующем этапе выполняют раскладку пенополистирольных плит, обеспечивающих теплоизоляцию и служащих основой для быстрой укладки труб. Плиты располагают внахлест, для этого в их конструкции предусмотрено наличие пазов.
    • После приступают к укладке металлопластиковых труб по схеме «змейка» или «улитка», распределяя их между бобышками и выдерживая расстояние, предусмотренное проектом. От этого зависит мощность и интенсивность подогрева. Для лучшего фиксирования изгиба трубы пользуются специальным пружинным кондуктором.
    • Закончив оформление контуров, концы труб подключают к распределительным коллекторам, устанавливают сервоприводы, которые позволяют регулировать работу теплого пола с помощью комнатного термостата. Сервомоторы и комнатные термостаты подключают к коммуникаторам.
    • После окончания работ система проверяется на герметичность и проводится заливка бетонной стяжки. Эксплуатировать систему можно через 28 дней.

    Очень важно правильно подобрать напольное покрытие для жилища. Предлагаем вам подробно разобраться, что можно, а что нельзя класть на водяные трубы или инфракрасную пленку, и какие у этого всего последствия: https://pol-master.com/tepliy-pol/pokrytie-dlya-teplogo-pola.html.

    От чего зависит стоимость устройства.

    Использование в системе обогрева электрической энергии (электрический теплый пол)

    Электрический теплый пол – это надежная система обогрева, которую используют в жилых помещениях не только для обогрева пола, но и как систему для основного отопления.

    p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

    это отопление не создает никаких проблем и неудобств людям с заболеваниями верхних дыхательных путей, поскольку такие полы не сушат воздух и создают в доме приятный микроклимат;.

    Выравнивание основания

    Процесс выравнивания, необходимый при наличии неровностей, всегда сопровождается полным удалением старой стяжки, уборкой грязи, пыли строительного мусора.

    Процедура может выполняться «сухим» и «мокрым» способом. В обоих случаях первым этапом является избавление от дыр и трещин при помощи бетонного раствора или иной предназначенной для этого строительной смеси.

    При «сухом» способе проводятся следующие работы:

    На высоте 20 см от имеющегося уровня пола делается отметка по всему периметру помещения.

    На пол укладывается полиэтилен и целлюлозная бумага с заходом на стену на 5-6 см выше отметки. Если материал представляет собой тяжи, а не цельное полотно, его необходимо размещать с захлестом 15-20 см. По периметру его необходимо прикрепить к стене кромочной лентой, посаженной на двухсторонний скотч.

    На гидроизоляционный материал помещают армированную сетку.

    На полиэтилен высыпается керамзит, состоящий из камней разного диаметра. Его выравнивают при помощи направляющих и уплотняют. Контроль равномерного распределение сыпучего материал по поверхности можно осуществлять при помощи маячков или деревянных реек.

  • По окончанию работ выступающий полиэтилен срезается канцелярским ножом.
  • При использовании «мокрого» метода после снятия старой стяжки на пол заливается грунтовка и разравнивается поролоновыми валиками. Для сушки необходимо до 5 часов. Следующий порядок действий аналогичен «сухому» методу, единственное отличие заключается в использовании воды при уплотнении керамзита.

    Чем меньше контур, тем выше его теплоотдача, что особенно актуально для угловых помещений.

    Какую систему выбрать

    По стоимости сухие системы обходятся дороже: их комплектующие (если брать готовые, заводские) стоят больше. Но они весят намного меньше и быстрее вводятся в эксплуатацию. Есть несколько причин, по которым стоит использовать именно их.

    Первая: большой вес стяжки. Далеко не все фундаменты и перекрытия домов способны вынести нагрузку, создаваемую водяным теплым полом в бетонной стяжке. Над поверхностью труб должен быть слой бетона не менее 3 см. Если учесть, что наружный диаметр трубы составляет тоже порядка 3 см, то общая толщина стяжки 6 см. Вес получается более чем значительный. А сверху часто еще плитка на слое клея. Хорошо, если фундамент рассчитан с запасом — он выдержит, а если нет — начнутся проблемы. Если есть подозрение, что перекрытие или фундамент не вынесут нагрузки, лучше делать деревянную или полистирольную систему.

    Вторая: низкая ремонтопригодность системы в стяжке. Хотя при укладке контуров теплого пола рекомендуется укладывать только цельные бухты труб без соединений, периодически трубы повреждаются. Или при ремонте попали сверлом, или лопнула из-за брака. Место повреждения можно определить по влажному пятну, но отремонтировать сложно: приходится разбивать стяжку. При этом можно повредить соседние петли, из-за чего зона повреждения становится больше. Даже если удалось сделать аккуратно, приходится делать два шва, а именно они — потенциальные места следующего повреждения.

    Процесс монтажа водяного теплого пола

    Третий: ввод в эксплуатацию теплого пола в стяжке возможен только после того, как бетон наберет 100% ресурс прочности. На это уходит не менее 28 дней. До этого срока включать теплый пол нельзя.

    Четвертый: у вас сделан деревянный пол. Сама по себе тяжка на деревянном полу — не лучшая затея, а еще стяжка с повышенной температурой. Древесина быстро разрушится, обрушится вся система.

    Причины серьезные. Потому, в некоторых случаях, более целесообразно использовать сухие технологии. Тем более, что деревянный водяной теплый пол своими руками обходится не так и дорого. Самый дорогой компонент — металлические пластины, но их тоже можно сделать из тонкого листового металла и лучше — алюминия. Важно уметь гнуть, формуя пазы для труб.

    Вариант полистирольной системы теплого пола без стяжки продемонстрирован в видео.

    Он достаточно плотный, чтобы выдержать вес стяжки и эксплуатационные нагрузки, имеет отличные характеристики и длительный срок экплуатации.

    Монтаж

    При монтаже непосредственно на грунт первый этап – черновая стяжка. Насыпают подушку из песка (около 5 см), гравия (10 см), уплотняют. Кладут песчано-цементную стяжку, дожидаются ее схватывания.

    Если основание для укладки – бетонная плита, ее сначала нужно выровнять цементно-песчаной или специальной выравнивающей смесью.

    Далее укладывается гидроизолирующая пленка (подойдет полиэтилен). Ее нужно класть с нахлестом полос около 20 см и на 20 см заводить на стены. Соседние полосы проклеивать монтажным скотчем.

    По стыку пола со стенами укладывают демпферную ленту. Если длина хотя бы одной стены больше 8 метров, дополнительную полосу ленты кладут посередине комнаты и делают два контура водяного пола с обеих сторон от нее.

    Компенсационный шов следует делать также над аналогичными швами несущих конструкций. Край ленты должен быть немного выше будущей стяжки, после заливки и схватывания бетона его можно обрезать.

    Следующий слой – утеплитель. Можно взять маты ППС, листовой ППС или пенополиуретан, фольгированный пенофол. Не рекомендуется базальтовая вата, она гигроскопична. Для укладки над теплым подвалом достаточно трехсантиметрового слоя утеплителя, над холодным или по грунту – 5 см.

    Если утеплитель не фольгированный, поверх листов кладут теплоотражающую пленку и проклеивают ее на стыках алюминиевым скотчем. Для крепления труб на фольгированный слой укладывают арматурную металлическую сетку с сечением прутка около 5 миллиметров и размером ячейки 15 на 15 см.

    Трубу закладывают в пазы профиля матов или укладывают на сетку в соответствии со схемой. К ячейкам сетки крепят пластиковыми хомутами. Расстояние от крайнего витка до стены – не меньше 15 сантиметров.

    Возле стен можно сделать шаг между витками 10 см, далее – 15. Укладка начинается от коллектора и заканчивается там же. При необходимости пересечения демпферного шва соответствующий участок трубы убирают в гофрированный кожух.

    Вторым слоем сетки армируют стяжку.

    Стяжку заливают после подключения и тестирования системы, слой над трубами – около 3 см. Для приготовления используют цемент М300 или выше, мытый песок и фракцию щебня до 2 см. Рекомендуемые пропорции: 1/1,9/3,7. Во избежание появления трещин и для упрощения процесса заливки рекомендуется добавлять в раствор пластификатор.

    По мере застывания бетон регулярно опрыскивают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой: при слишком быстром высыхании могут появиться трещины.

    При монтаже без стяжки пирог пола выполняется аналогичным образом. В отсутствии у матов фольгированного покрытия, а также при использовании фрезерованных деревянных щитов или ДСП перед укладкой труб в каналы устанавливают отражающие металлические пластины.

    Компенсационный шов следует делать также над аналогичными швами несущих конструкций.

    Монтаж водяного теплого пола

    Пошаговая инструкция по монтажу водяного теплого пола состоит из следующих пунктов:

    • Установите коллекторный шкаф в выбранном месте на стене. Проведите монтаж насосной станции, соедините с коллекторным блоком.
    • По периметру комнаты проклейте демпферную ленту.
    • Застелите гидроизоляцию. Используйте в качестве гидроизоляции полиэтиленовую пленку. Следующим слоем станет теплоизоляция. Из доступных материалов подойдет пенопласт и фольга. Последний этап подготовки – укладка арматурной сетки.
    • Подсоедините трубу к выходу из коллекторного узла, выложите трубы на полу согласно разработанному проекту. Конец трубы подсоедините ко входу в коллекторный узел.
    • Подключите терморегулятор к сети.
    • Проверьте герметичность соединений труб с помощью подачи высокого давления.
    • Снизьте давление в трубах до рабочего состояния, залейте бетонную стяжку толщиной 6-7 см. На полное высыхание такого слоя понадобится 28 дней.
    • По прошествии месяца завершите ремонт пола, установив финальную отделку выбранным материалом.

    Теплый пол с водяным теплоносителем готов!

    Завершая цикл статей на тему теплого пола, осталось разобраться с выбором терморегулятора.

    Монтажная схема по бетонному основанию

    Схема водяного теплого пола по бетонному основанию

    Устройство водяного тёплого пола с бетонной стяжкой

    Установка водяного отопления по бетонному основанию содержит несколько «слоев пирога».

    Если с пластиковыми трубами можно немного ошибаться, то медные стоят слишком дорого, чтобы резать их на куски, непродуктивные отходы увеличивают стоимость отопительной системы.

    Водяной теплый пол по грунту: своими руками. Часть вторая

    В первой части материала мы рассказывали, почему пользователь FORUMHOUSE с ником Rebbytw решил при реконструкции старого дома сделать своими руками водяной тёплый пол по грунту. В статье мы описали весь подготовительный этап, а также нюансы подготовки основания под бетонную стяжку. Продолжаем начатую тему. Рассказываем, как правильно положить теплый пол водяной с нуля на грунт, и переходим к следующим технологическим процессам — прокладке канализационных труб, укладке гидро- и пароизоляционного слоя, монтажу утеплителя, процессу армирования и заливки стяжки.

    Водяной пол по грунту: укладка канализационных труб

    По словам пользователя нашего портала, канализационные трубы он решил укладывать после того, как утрамбовал песок, по двум причинам:

    1. Трубы будут лежать на уплотнённом основании;
    2. При рытье траншей стенки меньше осыпаются.

    Сама укладка канализационных труб выполнялась так — с помощью лазерного уровня, на стене ставились метки, от которых отмечалась глубина заложения труб. Метки ставились через 1 метр, с учётом угла наклона труб. Уклон составил 3 см на 1 м. После рытья канавы, перед укладкой труб, песок дополнительно проливался водой и утрамбовывался.

    Трубы для монтажа канализации использовались обычные – серые.

    Диаметр труб – 110 мм. Взял серые, т.к. коричневые стоят в 1.5 раза дороже. У серой трубы стенка тоньше – 2.7 мм, а у коричневой 3.5 мм, но нагрузки на трубы будут минимальны. А судя по отзывам местных строителей, серые трубы, уложенные в землю, стоят, и ничего с ними не происходит.

    Интересны нюансы монтажа труб. Сначала весь контур канализации собирается без уплотнительных резинок — начерно, для проверки, что всё рассчитано правильно. Затем трубы собирались уже со вставленными резиновыми кольцами. Для удобства монтажа использовалось жидкое мыло, так трубы проще вставить друга в друга.

    После того как трубы вставлены, отмечаем маркером стык (ставим метку по кругу) и чуть вытаскиваем трубу на 0.5-1 см. Этот зазор необходим для компенсации линейного расширения труб. Также после установки трубы чуть прокручиваются. В случае, если во время монтажа уплотнительное кольцо закусило, то провернуть трубы будет очень сложно. Значит, надо разбирать соединение и устранять перекос резинки.

    Если оставить подвернувшееся уплотнительное кольцо, то стоки начнут просачиваться в песок и размывать его.

    Также все стыки труб обмотали монтажным скотчем.

    На финише пластиковую трубу вставили в асбестовую, уже проложенную ранее и идущую от дома до септика. Т.к. диаметр асботрубы 20 см, пользователь пошел на такую хитрость. Взял переход коричневой трубы с диаметра 11 см на 16 см, одел его на последний тройник и засунул в асбестовую. Щель между двумя трубами (примерно) 20 мм заполнили каболкой — льняным плетёным канатиком, который пропитан смоляно-битумной мастикой.

    После укладки канализационных труб их засыпали песком, пролили его водой, утрамбовали и вывели всё в одну плоскость с подготовленным основанием.

    Также пользователь советует, перед тем, как окончательно засыпать трубу, сделать её фото, приложив рулетку, чтобы знать точное расстояние от стены до канализации, на случай, если в дальнейшем потребуется сверлить пол в помещении.

    Монтаж паро- тепло- и гидроизоляции

    Основание готово, продолжаем устройство теплого пола по грунту, и у нас возникает следующий вопрос – что делать дальше, т.к. существует несколько «пирогов» такого пола. В этой связи интересен ход мыслей Rebbytw.

    Я задумался, как поступить: засыпать щебень, делать стяжку (черновую) или сразу класть утеплитель, и решил посоветоваться с теми, кто уже делал пол по грунту.

    Местные строители посоветовали пользователю изготовить такой пирог: раскатать по слою уплотнённого песка полиэтиленовую плёнку, затем по этому настилу залить армированную бетонную черновую стяжку толщиной примерно 50 мм. Далее на это основание уложить экструзионный пенополистирол, который затем фиксируется на стяжке саморезами. Затем лить финишную стяжку тёплого пола.

    Пользователь подумал и отказался от этого решения, как неправильного и небюджетного способа. Ведь, по сути, черновую стяжку, предложенную «местными», следует изготавливать только для удобства фиксации ЭППС. Rebbytw решил, что т.к. на пол не предполагается большая нагрузка, правильно будет положить утеплитель (в 2 слоя по 5 см каждый) на основание из уплотнённого песка, подстелив под теплоизоляцию полиэтиленовую плёнку.

    Взял серые, т.

    Содержание

    1. Подготовительные работы
    2. Гидроизоляция и утепление
    3. Установка отражающей пленки
    4. Коллектор и нагревательный котел
    5. Укладка труб
    6. Делаем финишную стяжку
    7. Правильные теплые полы

    В первом случае под стяжку укладываются нагревательные маты либо кабель, а во втором трубы с теплоносителем.

    Читайте также:  Как оформить задаток при покупке дома
    Добавить комментарий